cih 2.4 ombouw- met spoed, bout voorkant krukas poelie

Beste Heren,



Inmiddels ben ik zover met het monteren van het motorblok dat ik maandag ga beginnen aan de ombouw. Nu had ik nog 1 vraag wat me niet helemaal duidelijk is.

Als ik het goed begrijp moet bij het monteren van de verdeler het putje op de nokkenas op 6 uur staan, i.p.v 12 uur bij het monteren van de ketting?

Wanneer de nokkenas goed staat kan de verdeler er zo ingeschoven worden?



En verder hoe stel ik het gewenste ontstekingstijdstip verder af? Ik heb de beschikking over een stroboscoop. Verder heb ik dacht ik geen merkteken op de poelie, maar het kan ook via het balletje op het vliegwiel?



Verdeler komt trouwens van een 1.9s contactpunten.



gr Bas
 
Hallo Bas, de distributie op tijd zetten: De spie vooraan op de krukas recht omhoog, dan staat het bolletje op het vliegwiel ook bij het pijltje wat aan de rechterkant in het gat in het motorblok zit.

Dan zit er op het nokkenastandwiel een putje geboord en dat moet overeenstemmen met het gleufje wat in het plaatje zit ónder het nokkenastandwiel.

Bij de 1.9 bedoel je een soort schermpje wat tussen de veer en de veerschotel zit neem ik aan, die zitten er wel vaker, soms ook niet, geen idee waarom.

Welke ringen bedoel je bij de 2400, de kleprotators die onder de uitlaatklepveren zitten, of de schermpjes net als bij de 1900?

Als je de kopbouten er in gaat doen, houd dan even rekening met de stand van de nokkenas, hier zitten uitsparingen in daar waar de kopbouten er langsheen moeten.
 
Dankjewel kees, dus als ik het goed begrijp spie op de kruk as recht omhoog. Nokkenas puntje afstemmen op het gleufje. Daarna als het op de goede stand staat de ketting erom, en tot slot de tuimelaars vastdraaien.



Bedoelde inderdaad de schermpjes rond de veren van een 1900, zal wel niet zo belangrijk zijn zie er ook het nut niet van in.





Dankje :thumb
 
Hallo Bas, zo, ook een gereviseerde 2.4 gekocht? Mijn zoon ook alleen had de vorige eigenaar (die hem ook "gereviseerd" had) er al zo'n 3000km mee gereden: "zonder problemen" . ja ja.

Affijn, ik zal jou daar niet mee lastig vallen maar een antwoord geven op enkele van je vragen.

Keesjr had al geschreven hoe je het blok op tijd zet dus daar hoef ik niet meer over uit te wijden.

Dat busje is een "Umbrella type" klepsteelseal. Het is dus eigenlijk geen echte seal maar voorkomt dat er te veel spatolie tegen de klepsteel komt zodat het olieverbruik binnen de perken blijft. Een 2.4 is een veel modernere motor en heeft uitstekende klepgeleiders waar een klepsteelrubber opgeschoven zit. Bij het monteren van die rubbertjes wel heel secuur werken: Rubbertjes pas plaatsen als de klepveren definitief gemonteerd worden. Als je de kleppen uit de geleiders haalt, beschadig je de klepseals! Dus, eerst de klep plaatsen, beschermhoedje over de klepsteel schuiven, ingeolied sealtje over het beschermhoedje schuiven en op de klepgeleider drukken, eventueel met een speciaal stukje gereedschap. Beschermhoedje verwijderen, veer, veerschotel en spietjes plaatsen.



Succes, HOT ROD.



Bas, als jij van iets het nut niet inziet, wil dat nog niet zeggen dat een bepaald onderdeel géén functie heeft die misschien wél heel belangrijk is.
 
Kijk heren hier heb ik nog is wat aan :thumb



De kleppen en keeringen etc. zijn door het revisie bedrijf geplaatst, zelf moest ik alleen de nokkenas en de veren monteren.

Wat dat nut betreft daar was ik inderdaad wat voorbarig mee, heb er nog een 2.4 kop bij gekregen en hier zagen de seals er ook gewoon nog prima uit.



Nog bedankt voor de heldere uitleg.
 
Klopt maar dan heb je het klepdeksel er ook af en kun je net zo goed even naar de merktekens kijken, één tand verkeerd is een enorm verschil.



Zo als vaker zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. ;)
 
Bas vergeet niet dat de kop 1 mm gevlakt is.



Dat houdt in, dat wanneer je de assen tov mekaar op tijd zet, de ketting niet goed aan zal sluiten. Je zult dan het aangepaste nokkenaswiel dat ik je erbij gegeven heb moeten verdraaien zodat ie op 1 van de 2 andere pasgaten beter aansluit.



Als je wil weten of je nog iets mist, trek dan gewoon een veer los van die andere kop die ik je erbij gegeven heb.

Dan zie je ook gelijk hoe het hoort te zitten :thumb
 
Sorry voor de late reactie heren, was afgelopen weekje met de motor naar duitsland.



Ik zal er rekening mee houden met de montage :thumb
 
@MR-turbo wrote:een simpele en snelle methode om te kijken of de nokkenastiming klopt (bij standaard spul) is als de motor op bdp staat, dat de inlaat en uitlaat lift zo goed als gelijk moet zijn, een tand te vroeg of te laat kan je op die manier snel herkennen :thumb





wil de motor wel lopen als je hem een tand verkeerd hebt staan?

en als die dan wel wil lopen, rookt hij dan ook erg blauw???
 
Als je het nokkenastandwiel een tand verkeerd heb staan, staat hij ongeveer 9,5graad verkeerd. Hij zal nog wel lopen maar afhankelijk van te vroeg of te laat zal hij zijn max. koppel en vermogen of heel laag of heel hoog in toeren hebben met het bijbehorende vermogenverlies.



De blauwe rook is verbrande olie en duidt op of teveel olie gebruikt met het inelkaar zetten van de motor (maar dat moet dan redelijk snel over zijn en niet meer terug komen) of versleten zuigerveren of klepsteelrubbers. Helaas heeft dat niets te maken met de timing.
 
heeft de 2.4 een pennetje in het gat van het onderblok?

of ook een plaatje en een pijltje? net als je 2.0 en de 1900?

bij het afstel gat zegmaar.
 
Ik heb nog een klein vraagje, in het wphb staat dat je stoters (hydraulisch) gewoon strak moet aandraaien totdat er net geen speling meer is tussen de tuimelaar en de stoter.

Maar als ik dit doe, en probeer vervolgens de nokkenas rond te draaien lukt dit voor geen meter, zelfs niet met het tandwiel. Dit is normaal denk ik?
 
oh oh wat dom :agent zit natuuurlijk gewoon een merkteken op de nokkenas, die precies uitlijnen en dan het hele zaakie vastdraaien.
 
Waarom geen elektronische ontsteking ben.je van dat slecht starten af.



Verstuurd van mijn GT-I9001 met Tapatalk
 
zo moet de nokkenas staan:



cihmerktekens.jpg




het plaatsen van de ontsteking zelf staat daar los van, je kan dit zelf bepalen door even met een lange schroevendraaier de oliepomp even te verdraaien.



Daarna pas zet je de rotor op het merkteken op de rand van het ontstekingshuis.
 
Ja elektronische ontsteking is misschien wel gelijk beter, moet ik daar nog maar even achteraan gaan.



Verder had ik deze pdf nog gevonden http://www.opelclub.com/TuneUpPart1bJune2006.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; daar staat precies in wat henk ook zegt.



Hoe gaat het dan verder precies in zijn werking met afstellen mbv van een stroboscoop?
 
Inloggen of registreren om te reageren.
Terug
Naar boven